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作者：夏學(xué)杰

《人間食事》是 2000 年江蘇人民出版社為紀(jì)念汪曾祺誕辰 100 周年出版的《汪曾祺小說散文精選集》中的一本。顧名思義，《人間食事》主要集中收錄了汪曾祺的美食文章。

汪曾祺喜歡美食，自稱自己敢于吃任何食物，汪曾祺的長子汪朗說：他去內(nèi)蒙古，專門要試著生吃羊肉。他晚年去云南，就想嘗一下傣族的苦腸——牛腸里沒有完全消化的青草，傣族人生吃、做調(diào)料、蘸肉。當(dāng)?shù)厝伺峦サ淖骷医邮懿涣耍蛔隽艘粋€(gè)苦腸加肉蒸丸子，讓他覺得很不過癮。北京的豆汁，外地人一般喝不慣，但汪曾祺不懼。他寫道：到了北京，北京的老同學(xué)請(qǐng)我吃了烤鴨、烤肉、涮羊肉，問我：‘你敢不敢喝豆汁兒？’我是個(gè)‘有毛的不吃撣子，有腿的不吃板凳，大葷不吃死人，小葷不吃蒼蠅’的，喝豆汁兒，有什么不‘敢’？他帶我去到一家小吃店，要了兩碗，警告我說：‘喝不了，就別喝。有很多人喝了一口就吐了。’我端起碗來，幾口就喝完了。我那同學(xué)問：‘怎么樣？’我說：‘再來一碗。’

他喜歡做菜，并且還洋洋自得，他寫道：美籍華人女作者聶華苓和她的丈夫保羅·安格爾來北京，指名要在我家吃一頓飯，由我親自做，說是這樣別致一點(diǎn)。我給做了幾道菜，其中有一道煮干絲。這是淮揚(yáng)菜。華苓是湖北人，年輕時(shí)是吃過的，但在美國不易吃到。她吃得非常愜意，連最后剩的一點(diǎn)湯都端起碗來喝掉了。汪朗說：在家里，老頭兒也常常做些雜七雜八的東西：炒麻豆腐、炒疙瘩皮、羊頭羊蹄、熱湯面就臭豆腐……全是北京平民吃的玩意兒，上不得大雅之堂。前些年，市面上還沒爆肚賣，他就自己買個(gè)生牛肚，吭哧吭哧洗上半天，還得把牛肚里外都撕去一層，只留下中間部分，然后自己配制調(diào)料。折騰兩三個(gè)小時(shí)，最后滿打滿算能爆出一笊籬成品，還嚼不爛。他倒是吃得挺來勁，用假牙一個(gè)勁兒磨蹭，一邊還說：爆肚就是不能嚼得爛。有這回事？

汪曾祺的美食文章寫得很粗略，如寫腌篤鮮，上海菜。鮮肉和咸肉同燉，加扁尖筍。只有這么幾個(gè)字，跟報(bào)賬似的。除了是他自己做的菜，他是不大說菜的具體做法的，就連吃的感覺也寫得極其簡略。寫?yīng){子頭的口感：獅子頭松而不散，入口即化，北方的‘四喜丸子’不能與之相比。寫長沙的臘肉：我沒有想到臘肉能蒸得這樣爛！入口香糯，真是難得。對(duì)此，汪朗是這樣理解的：他的這類文章和一般人不太一樣，很少談某種菜的具體做法，也不怎么談自己的‘美食歷程’，只是進(jìn)行簡簡單單地介紹，讓讀者自己去想象其味道，這充分體現(xiàn)了他的寫作主張：文章要留白。這應(yīng)該跟其個(gè)性有關(guān)，他不大擅長鋪陳的文風(fēng)。

建筑家王澍說：不要先想什么是重要的事情，而是先想什么是有情趣的事情，并身體力行地去做。我覺得，這句話很適合汪曾祺。他就是一個(gè)追求情致的人。蘇北在《舌尖上的汪曾祺》一文中寫：汪曾祺女兒的同事到她家玩，汪曾祺在廚房忙活了半天，結(jié)果端出一盤蜂蜜小蘿卜來。蘿卜削了皮，切成滾刀塊，上面插了牙簽。結(jié)果同事一個(gè)沒吃。女兒汪朝抱怨說：還不如削幾個(gè)蘋果，小蘿卜也太不值錢了。老頭兒還挺奇怪，不服氣地說：蘋果有什么意思，這個(gè)多雅。

他大概是想在尋常煙火中尋覓點(diǎn)樂趣罷了。正如簡·韋伯斯特寫的長篇小說《長腿叔叔》所言：生活本身已經(jīng)夠單調(diào)的了，你總得花很多時(shí)間吃飯睡覺。但想想看，如果在兩頓飯之間再不發(fā)生點(diǎn)意料之外的事情，生活不僅是單調(diào)了，簡直是了無生趣！

不僅能勇于嘗試各種食品，汪曾祺還想自圓其說，在吃上，總結(jié)出一點(diǎn)人生的道理。他在《口味》一文中說：有些東西，自己盡可不吃，但不要反對(duì)旁人吃。不要以為自己不吃的東西，誰吃，就是豈有此理……總之，一個(gè)人的口味要寬一點(diǎn)、雜一點(diǎn)，‘南甜北咸?hào)|辣西酸’，都去嘗嘗。對(duì)食物如此，對(duì)文化也應(yīng)該這樣。不僅如此，他還在《苦瓜是瓜嗎》中進(jìn)一步闡述道：我希望評(píng)論家、作家——特別是老作家，口味要雜一點(diǎn)，不要偏食，不要對(duì)自己沒有看慣的作品輕易地否定、排斥。（夏學(xué)杰）

來源：長春日?qǐng)?bào)

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